Как спорт проник в моду и что собирается делать в ней дальше
В Париже проходят сразу две выставки, посвященные связи спорта и моды,— «La mode en mouvement» («Мода в движении») в музее моды Гальера и «Mode et sport, d’un podium a l’autre» («Мода и спорт: с одного подиума на другой») в Музее декоративных искусств. Тема, которая кажется самой очевидной и самой актуальной уже примерно 40 лет, впервые с таким размахом освещается в парижских музеях. Повторяющие другу друга в нескольких моментах, но сделанные в совершенно разном стиле эти две выставки не только наглядно демонстрируют победу спорта в повседневной жизни, но и позволяют выстроить некоторые новые связи между модой и спортом.
Таким размахом и масштабом мы обязаны, конечно, предстоящим летним Олимпийским играм в Париже, превратившим тему «Мода и спорт» в социальный заказ. И если конгломерат LVMH заключает крупнейшую в истории олимпийского движения спонсорскую сделку с МОК и его бренды шьют форму спортсменам, разрабатывают олимпийские медали и т. д., то выставка «La mode en mouvement» становится частью олимпийской культурной программы Paris 2024, а выставка «Mode et sport, d’un podium a l’autre» делается в партнерстве с лозаннским Musee Olympique. И именно эти выставки стали первыми заметными знаками грядущей Олимпиады в культурном пространстве Парижа.
Обе они выстроены хронологически, но в Гальера больше внимания к исторической части, особенно захватывающе у них получились XVIII и XIX века, а в Musee des Arts Decoratifs (MAD Paris) все центральное пространство превращено в спортивную инсталляцию в виде беговых дорожек и отдано моде современной. Но вместе они составляют беспрецедентный по полноте и разнообразию проект, представляющий взаимодействие спорта и моды на протяжении всех веков существования того и другого. Вернее, физической активности и одежды, с ней прямо и опосредованно связанной,— сегодня мы совершенно не принимаем во внимание, что не только езда верхом или на велосипеде, но и автомобиль или охота в начале XX века рассматривались как спорт и предполагали соответствующую одежду. И мы можем увидеть, как вначале спортивная одежда отделяется от повседневной и становится специализированной, а потом специализированная спортивная одежда (а вместе с ней и специализированные спортивные волокна, ткани и технологии) буквально захватывает повседневную одежду и становится непременной частью жизни современного человека.
В этом процессе, растянувшемся на несколько веков, были, конечно, разные этапы. Вот витрина с белыми платьями из муслина 1780–1790-х в музее Гальера — именно из светлого тончайшего хлопка из Восточной Индии стали шить легкие платья более прямого и приближенного к естественным женским формам силуэта, они были дальними прообразами будущей специальной одежды для физической активности, в таких Элизабет Виже-Лебрен изображала Марию-Антуанетту (ее портрет можно увидеть уже в MAD Paris). Или нежнейшего серого цвета льняной комплект середины XIX века из пышной юбки и блузы с широкими рукавами — трудно сразу догадаться, но это протокупальник. Тяжелая мохнатая шуба, целая доха из козьего и лисьего меха — сейчас ее трудно отнести к классу спортивной одежды, а в 1900 году она предназначалась для автопробегов при низких температурах и была предшественницей всех нынешних флисов, мембран и тефлонов.
Но самое интересное произошло между двумя мировыми войнами, когда начался подъем спорта в его уже более или менее современном виде — футбола, тенниса, лыж, плавания, вообще всяческой легкой атлетики — и в связи с ним то, что можно назвать первой маскулинизацией женской одежды (вторая произойдет во время Второй мировой войны и совсем по другим причинам, а третья уже в наше время). Сначала женщины робко, но последовательно начали заимствовать одежду для спорта из мужского гардероба — трикотажные кардиганы для тенниса, шаровары для езды на велосипеде, бриджи для игры в гольф, то есть появились женские версии всех этих предметов. Это отлично видно на примере спортивного гардероба герцогини Мюрат 1900–1920-х, выставленного в Гальера: ее сапоги для верховой езды, ее охотничьи жакеты и кейпы уже мало чем отличаются от мужских. Все это женское завоевание мужского гардероба вместе с считавшимися мужскими занятиями иронически представлено в немом киноролике «Madame fait du sport», который демонстрируют на обеих выставках, где довольно корпулентная любительница спорта показывает класс во всех его видах (в том числе в том, что мы сейчас назвали бы тренажерами) окружающим ее хилым мужчинам.
Особенную силу этот процесс набрал в плавании и лыжах. Женские и мужские купальные костюмы в начале XX века довольно быстро становятся практически идентичными, а попытки кататься на лыжах в длинных юбках приводят — тоже быстро — к лыжным костюмам унисекс, какими они и остаются до сих пор.
В послевоенное время мода окончательно абсорбировала все, что было связано с аристократическим и буржуазным спортом — теннисом, гольфом, авто,— и трикотажные кардиганы или комбинезоны решительно перестали осознаваться как нечто спортивное. Но окончательная победа спортивной одежды произошла в 1980–1990-е, когда появились настоящий массовый спорт, бодибилдинг и аэробика и утвердилась идея фитнеса — то есть занятий спортом не ради спорта, а ради совершенствования своего тела. А вместе с ней появились новые идеалы физической красоты, и вся эта одежда — яркие лосины из спандекса, треники и олимпийки, свитшоты, велосипедки — вышла из спортивных залов и качалок на улицы всего мира. И конечно, апофеоз всего этого — кроссовки: стена с кроссовками, как оригинальными, так и сделанными вместе с фэшн-брендами, украшает обе выставки.
Последняя глава в этой экспансии — сёрферская и скейтерская культуры, которые, в отличие от вышеперечисленных тенниса, гольфа и проч., воспринимались как нон-конформистские. Именно в этом качестве их и взял в оборот люкс, стремившийся проникнуть в молодежную среду,— и мы видим на выставках скейтборды Louis Vuitton, доски для сёрфа и гидрокостюмы Chanel и Hermes.
Но что происходит именно с модой? И мы имеем в виду не спортивные линии, которые с двадцатых еще годов выпускали Lanvin, Patou и Schiaparelli, и не спортивные по своему происхождению марки, сделанные французским теннисистом Рене Лакостом (Lacoste) или итальянским теннисистом Серджо Таккини (Sergio Tacchini), и даже не тот факт, что среди создателей фэшн-брендов были спортсмены олимпийского уровня, как, например, Эмилио Пуччи и Оттавио Миссони. Нет, речь прежде всего о том, как мода, не связанная напрямую со спортом, с ним взаимодействовала на протяжении XX века, по каким линиям проходило основное влияние.
Про это обе выставки стараются рассказать довольно подробно, и особенно «Mode et sport» в MAD Paris. Конечно, есть очевидные вещи, такие как moon boots или лыжные дутые куртки, и вообще все творчество в этом жанре компаний вроде Moncler. В MAD, кроме того, есть еще целый подиум с образцами одежды разных олимпийских сборных, над которой потрудились главные фэшн-дизайнеры. Есть вещи менее очевидные, но вполне ожидаемые, как витрина с комбинезонами в Гальера — от Lanvin 1940-х и Courreges 1970-х до Balenciaga 2003-го. Но самое интересное обнаруживается там, где, казалось бы, и спортивного следа нет. Например, ансамбль Comme des Garcons 1990 года из нейлонового джерси в Гальера — эластичное, обтягивающее платье и надетые на него несколько разноцветных футболок. Рей Кавакуба никогда никаким спортом особенно не увлекалась, но и в тонкой эластичной ткани, в ярких цветах и в драпировках этой многослойной композиции отчетливо видно влияние спортивной одежды — ярких легинсов и спортивных купальников для аэробики, хотя ничего из этого впрямую тут не использовано. В той же витрине выставлен расшитый пайетками жакет Chanel 1991 года на молнии и асимметричное платье Martine Sitbon 1997 года с фигурными вырезами на спине — и в том и в другом тоже видно влияние и новых спортивных технологий, позволивших создать эти комфортные, пластичные ткани, и всяческой сугубо спортивной моды, будь то гимнастика или фигурное катание.
Это есть и на беговой дорожке с манекенами в фэшн-нарядах последних примерно 50 лет в MAD. Среди совершенно предсказуемых огромных спортивных штанов и худи Balenciaga и Off-White есть деконструированные вещи Comme des Garcons FW 1998, в которых, если вы прошли всю выставку с самого начала, глаз уже способен различить амазонку начала прошлого века. Или выдающийся лук Alexander McQueen SS 1992 — анатомический кожаный корсет под самое горло с крупными стежками поперек торса и юбка из множества кружевных оборок,— в котором угадывается фехтовальный костюм столетней давности. Именно это направление, возможно, в конце концов победит поточное производство худи и треников под люксовыми брендами — по крайней мере, последняя коллекция Miu Miu, где резинки спортивных трусов со шнурком встроены в самые разные комбинации вещей, в массе своей вовсе не спортивных, дает такую надежду.